Всего в Смородине 125 017 объектов и 9 384 участников
Путешествия по России
2 октября 2016, 12:30 от Сергей Даниленко 3 0 256

Экспедиция на Алтай

31.07.2016 из Новороссийска стартовала экспедиция местного отделения Русского географического общества в Республику Алтай, проводившейся в целях изучения памятников природы, археологического, историко-культурного и этнографического наследия по маршруту следования.

Маршрут экспедиции был выбран не случайно: 2 мая 1756 года императрица Елизавета Петровна своим Указом дала разрешение сибирской администрации начать приём алтайцев в российское подданство. Соответственно в 2016 году отмечается 260-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России, а также 25-летие со дня создания республики.

Разработанный нами маршрут пролегал через 15 регионов.

Участники экспедиции выехали из Новороссийска на 3-х подготовленных внедорожниках: пикапе Ford Ranger, а также короткобазных Jeep Wrangler и Ниве.

Изначально мы планировали добраться до Алтая за 4-5 дней, но в планы вмешались увеличение трафика на южном направлении в курортный сезон и, как всегда своевременные, ремонты дорог. В результате, осилив за первый день аж 70 км, экспедиция остановилась на ночлег на подъезде к Славянску-на-Кубани, на берегу реки, давшей название городу.

На второй день скорость передвижения слегка возросла и после обеда мы достигли столицы Южного федерального округа – г. Ростова-на-Дону. Обойдя Ростов по трассе М-4 «Дон» со стороны Аксая, мы продолжили движение по направлению на Волгоград. Всего за два дня путешествия было пройдено чуть больше 500 км до границы Ростовской и Волгоградской областей.

К Волгограду, подъехали только на третий день. С учётом отставания от графика решили в город не заезжать и отказались от посещения достопримечательностей.

За этот и следующий день пересекли границы Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

На пятый день автопробега мы пересекли Уральский хребет, переместившись из Европы в Азию. После жарких равнинных степей нижней и средней Волги, Урал, с его берёзовыми рощами на равнинах и таёжными лесами в горной местности, показался зелёной отдушиной.

Наиболее запомнившейся в этот день оказалась живописнейшая долина слияния рек Сима и Куряка, в которой расположено Симское городское поселение, основанное в1759 году как железоделательный завод на землях, ранее принадлежавших роду самого известного башкира – Салавата Юлаева.

Несмотря на довольно интересную историю моногород Сим, являющийся в числе прочего родиной известного физика и основоположника космонавтики И.В. Курчатова, особого впечатления не производит. Унылая застройка, общая неухоженность прилегающих к городу территорий, заброшенные дачи и повсеместные стихийные свалки резко контрастируют с грандиозностью окрестных видов и природной красотой.

Пройдя за день около 750 км экспедиция заночевала в берёзовой роще недалеко от границы Курганской и Омской областей.

На седьмой день проехали Омск - родину величайшего советского и российского рок-музыканта, основателя и бессменного лидера группы «Гражданская Оборона» Егора Летова.

Посещение нами Омска совпало с празднованием 300-летия города. На омских улицах выступали артисты, играли свадьбы, скакали кони, ездили скорые, рисовали дети и просто прогуливались толпы людей. Отметившись купанием в Иртыше, мы отбыли в сторону Новосибирска.

В самом Новосибирске решили не останавливаться и, ограничившись непродолжительной фотосессией на плотине Обской ГЭС, выехали в Искитим.

По предварительной договорённости с епископом Искитимским и Черепановским Преосвященнейшим Лукой (Волчков Андрей Евгеньевич) членов экспедиции радушно приняла монастырская братия.

Посетив искитимский святой источник, расположенный в полукилометре от городской свалки, и сфотографировав единственное примечательное здание в населённом пункте – дом культуры «Октябрь», построенный в конце 1950-х годов на месте Искитимского отдельного лагерного пункта, мы выдвинулись в сторону Алтайского края.

Переночевав в поле, продолжили движение и через 8 дней пути, наконец-то добрались до Республики Алтай.

Республика не зря ранее носила название «горной»: окружающий рельеф стал резко меняться из равнинного в холмистый, а затем и горный.

Двигались по Чуйскому Тракту, окрестности которого сами по себе являются природным памятником и стоят того, чтобы побывать на Алтае. На коротких остановках осматривали наиболее выразительные достопримечательности:

Семинский перевал,

142 метровый Цаплинский мост в с. Иня Онгудайского района,

долину, в которой сливаются реки Катунь и Чуя. Место слияния этих рек с древних времен является святым и почитаемым местом на Алтае и имеет собственное имя - «Чуй-Оозы», что в переводе с алтайского «устье реки Чуя».

К этому месту еще с древних времен тянуло людей, величественные реки их вдохновляли и очаровывали. В округе сохранилось множество археологических достопримечательностей, это и сам парк «Чуй-Оозы», и урочище Калбак-Таш, и Бичикту-Кая, а также множество курганов с балбалами, и оленные камни. Слияние рек легкодоступно, так как расположено в нескольких сотнях метрах от трассы, к смотровой площадке можно подъехать прямо на машине. На ближайшем горном уступе у Катуни, через который проходит Чуйский тракт, стоит беседка, вокруг которой на деревьях повязаны ритуальные белые ленты - дьаламы, и рядом выложены камни в небольшие горки - обоо таш. Все говорит о том, что и сейчас это место особенно почитаемо среди коренных жителей.

Сразу после слияния рек, по левую сторону от дороги находится кафе «Чуй-Оозы», территория которого благоустроена в этнографическом стиле и может быть интересна путешественникам с детьми. Перед кафе можно осмотреть плоские невысокие скальные образования с рисунками, огороженные каменным забором.

Однако наиболее примечательные петроглифы можно лицезреть, проехав еще около 10 км до 723 км Чуйского тракта, где находится урочище Калбак-Таш, на плоских скалах которого нанесена уникальная коллекция, насчитывающая порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами.

Двигаясь по Чуйскому тракту далее, можно посетить археологический комплекс «Адыр-Кан», известный менгиром, изображающим воина и наскальными рисунками, скалу Белый Бом (Ак-Бом) с пещерами. Сразу за Белым Бомом справа будет посвященный всем водителям, погибшим на Чуйском тракте, памятник Кольке Снегирёву, герою некогда известной песни Михаила Михеева.

Колька Снегирев - герой легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», которая появилась на Алтае в 30-е годы прошлого века, когда Чуйский тракт осваивался машинами Советской республики. Герой песни разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял Форд своей любимой девушки на грузовике АМО. На памятнике установлены автомобили ЗИС-5 (наследник АМО) и Ford MB (клон Виллиса и дедушка Jeep Wrangler).

Продолжив движение, мы во второй половине дня прибыли в узловую точку маршрута – посёлок Акташ.

Первым из намеченных маршрутов было Телецкое Озеро. Поэтому, заправившись и заполнив канистры, мы выдвинулись по направлению на Улаган.

Миновали Красные Ворота - узкий проход между 50 метровыми отвесными скалами красного цвета, которому они обязаны киновари (ртутной руде), входящей в состав породы.

Так как начинало смеркаться, заночевали на берегу Мёртвого озера (Чейбек-Коль).

На следующий день продолжили движение через Улаганский перевал – Улаган – Балыктуюль.

К вечеру прибыли на вершину перевала Кату-Ярык, считающегося одним из самых красивых и при этом технически трудных перевалов Горного Алтая. По сути это крутой спуск с Улаганского плато в долину реки Чулышман. Перепад высот - 900 м, длина спуска – 3 700 м, серпантин имеет 9 поворотов. Кату-Ярык - единственный способ добраться на автомобиле в села Коо и Балыкча, а также проехать к южному берегу Телецкого озера. Перевал был открыт в октябре 1989 года по инициативе директора совхоза «Советский Алтай» А.В. Санаа. При сухой погоде проезд по нему технически доступен любому автомобилю. Однако в распутицу подняться по перевалу можно только на полном приводе и соответствующей резине. Для тех, кому не повезло с автомобилем, у начала подъема всегда дежурит трактор.

Переночевали на турбазе на вершине перевала. Там же случайно столкнулись нос к носу с Toyota Land Cruiser 200 под управлением новороссийца Ромы, который присоединился к нам. Утром, насладившись открывшимися видами, спустились в долину.

Преодолев порядка 80 км по грунтовой дороге добрались до Телецкого озера.

Само озеро не особо впечатлило. По мне, так долина реки Чулышман, особенно в месте слияния с рекой Башкаус, гораздо интереснее, как в плане видов, так и рыбалки.

В районе Телецкого простояли двое суток, отдыхая. Низкое давление к рыбалке не располагало и весь улов ограничился одним сигом, который в малосольном виде оказался прекрасным дополнением к барнаульскому живому пиву.

Покинув Телецкое, мы вернулись в Акташ, откуда передислоцировались в Кош-Агач. По дороге осмотрели Гейзерное озеро (другие названия — Голубое и Серебряное), расположенное невдалеке от тракта за селом Акташ. Озеро в диаметре не более 30 м, глубина – около двух. В его центре бьют термальные источники, вынося на дно голубой ил, который оседает в виде двух округлых воронок, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще. В воде замечена пара хариусов, что свидетельствует о хорошем качестве воды.

В Кош-Агаче, несмотря на воскресенье, члены экспедиции нашли понимание дежурной службы погранотряда и, получив «добро» ФПС на въезд в пограничную зону, направились к перевалу «Теплый ключ».

Миновав термальный Джумалинский радоновый источник и находящуюся левее него заброшенную фабрику «Калгутинская», в задачу которой входило обогащение добываемых здесь вольфрамо-молибденовых руд, въехали на затяжной перевал, длина которого составляет порядка 8 км, а максимальная высота - 2906 метров.

Перевал считается довольно труднопроходимым, однако подготовленный внедорожник, разумная осторожность и несколько лишних часов делают своё дело. Добравшись до седловины перевала, решили заночевать напротив кургана недалеко от озера.

Ночью температура опустилась до минусовой, однако после восхода солнца резко потеплело, и мы начали спуск с перевала в долину реки Калгуты, откуда и начинается плоскогорье Укок, у въезда на которое установлены два менгира.

Пересекая плато решили осмотреть заброшенную погранзаставу Аргамжи, по дороге к которой встретили пограничный наряд. Уточнив маршрут, узнали, что следовавшие за нами москвичи на Land Rover Discovery и УАЗ Патриот оставили на камнях перевала мост одного из автомобилей и были вынуждены эвакуироваться.

До заставы добрались к середине дня, преодолев десятки километров заболоченной степи.

Сама застава представляет довольно удручающее зрелище, являясь единственной крупной свалкой среди зоны покоя, практически не тронутой человеческой деятельностью.

Так как наступило обеденное время, решили пожарить мясо, однако погода неожиданно испортилась: температура резко упала, пошел дождь со снегом. В результате, перекусив в автомобилях, выдвинулись в направлении реки Ак-Алахи, а затем к броду через реку Калгуты.

При переправе через Калгуты, из-за удара булыжником у Jeep Wrangler вырубило передний мост, машину понесло течением, и она плотно встала в самом глубоком месте брода. Спасение автомобиля и разбор ошибок будут освещены в отдельном материале.

Дождавшись восхода солнца, выдвинулись к выходу с плато.

Покидали Укок с выездом к селу Беляши. Данное направление из-за заболоченности и бродов через горные реки считается более труднопроходимым, нежели Калгутинский перевал, и в распутицу преодолеть его можно только на полноприводных грузовиках или гусеничной технике.

Несмотря на то, что с погодой нам повезло, Ford и Toyota несколько раз вязли в тундровых болотах так, что приходилось использовать лебёдки.

Особенностью этих болот является само их расположение: не на равнинной местности, а на склонах сопок. Внешне склоны ничем не отличаются от окружающего ландшафта. Однако ввиду избытка влаги из-за таяния вечной мерзлоты, под дёрном оказывается вязкая жижа, в которой мощные тяжёлые внедорожники практически сразу садятся на мосты. Более лёгкие Jeep и Нива, не нарушавшие поверхностную растительность, на данном отрезке демонстрировали лучшие показатели проходимости.

В остальном день прошёл без приключений и, преодолев свыше 300 км бездорожья, мы покинули плато, выехав к с. Беляши (Джазатор), сообщающемуся с Кош-Агачем грунтовой дорогой. После направлений плато Укок, разбитая гусеничным транспортом гребёнка дороги показалась автострадой. Перемещаться по ней гораздо комфортнее на скоростях свыше 80 км/ч, т.к. подвеска не успевает реагировать на неровности, сформированные траками.

Из Кош-Агача выехали в сторону Акташа и, так как начинало смеркаться, заночевали на берегу Чуи в районе 803 км Чуйского тракта.

Перед тем, как покинуть Горный Алтай, мы решили посетить смотровую площадку радиорелейной вышки УРС 08609, расположенную на высоте 3 000 метров над уровнем моря. Дорога до вышки грунтовая, местами размытая, но в целом вполне приемлемого качества.

Проезжая корпуса заброшенной обогатительной фабрики ртутного рудника, нужно быть готовым раскошелиться на 100 рублей с машины, так как местные бездомные перегородили дорогу шлагбаумом и взимают своего рода экологический сбор. Ведущая вверх дорога через несколько километров выводит к заброшенному комплексу ртутного рудника, с территории которого можно спуститься в недействующую шахту, так как вход в неё не законсервирован.

Ввиду отсутствия альпинистского оборудования и желания большинства участников экспедиции, в шахту решили не спускаться, ограничившись стометровой прогулкой в её верхнем створе и продолжив подъём к вышке.

Чтобы выехать в нужном направлении, за сооружениями шахты на развилках следует брать левее – в гору, так как грунтовки, накатанные в правом направлении, заканчиваются тупиками.

Если вы выбрали нужное направление, то сразу заметите увеличение крутизны подъёма. Здесь можно включить полный привод и пониженную передачу для его прохождения напрямую под углом, близким к 50о, а можно пожертвовать адреналином и временем и воспользоваться серпантином. Практически на вершине горы имеется плоская площадка, что позволило установить на ней вышку связи и комплекс дизельгенераторов, питающих её. Если рискнуть подняться ещё на десяток метров можно заехать на самую высокую точку горы, имеющую площадь около 30 кв.м и с трёх сторон заканчивающуюся вертикальными обрывами.

Отсюда открывается потрясающий вид на все окрестности: Северо-Чуйский хребет, Курайскую степь, хребет Чихачева - все как на ладони!

После непродолжительной фотосессии спускаемся к Акташу, в окрестностях которого за 20 минут собираем 2 пакета маслят на ужин.

Заправившись, выдвигаемся в направлении дома.

Дорога домой проходила по тому же маршруту и заняла 5 дней вместо 8.

В завершение хотелось бы отметить, что ввиду ограниченности во времени, мы ставили перед собой задачу именно автопробега, то есть прохождения максимального числа труднодоступных маршрутов, сознательно урезав культурно-историческую составляющую, так как для подробного исследования достопримечательностей республики нужен не один месяц.

Если помимо созерцания природных красот Вас интересует и богатая история края, который, как известно, был заселён ещё во времена энеолита, при планировании путешествия на Алтай рекомендую ознакомиться с материалами сайта welcometoaltai.ru, и включить в собственный маршрут понравившиеся объекты.

При подготовке статьи использованы материалы, размещённые на интернет-ресурсах: http://welcometoaltai.ru и http://www.turistka.ru.